Po rozjaśnianiu włosy często stają się pomarańczowe lub rude, ponieważ ciemna eumelanina usuwa się szybciej niż feomelanina. Farba, która ma zneutralizować taki odcień, powinna zawierać pigment przeciwny do dominującego tonu – niebieski na pomarańcz, zielony na czerwień, a fioletowy na żółć.
Dlaczego włosy stają się rude?
Naturalny kolor włosów tworzą przede wszystkim dwa rodzaje melaniny. Eumelanina odpowiada za brązowe i czarne tony, natomiast feomelanina za odcienie żółte i czerwone. Podczas rozjaśniania eumelanina zanika szybciej, a cieplejszy pigment pozostaje widoczny. Włosy przechodzą wtedy przez etapy czerwieni, pomarańczu i żółci.
Rudość może też pojawić się po wypłukaniu chłodnych pigmentów z wcześniejszej koloryzacji. Nowa, „zwykła” farba nie zawsze rozwiązuje problem, ponieważ może jedynie przykryć ciepły kolor, zamiast go zneutralizować. Gdy jej pigmenty zaczną się wypłukiwać, rude refleksy ponownie staną się widoczne.
Jak dobrać pigment do odcienia rudości?
Podstawą jest koło kolorów. Kolory leżące naprzeciwko siebie neutralizują się, dlatego najpierw określ, czy włosy są bardziej czerwone, pomarańczowe czy żółte. Dopiero potem wybierz odcień farby lub tonera.
| Dominujący odcień | Potrzebny pigment | Przykładowe oznaczenie farby |
|---|---|---|
| Czerwony lub czerwono-pomarańczowy | Zielony | .2, czasem .7 |
| Pomarańczowy lub miedziany | Niebieski | .1, czasem .8 |
| Żółty lub żółto-pomarańczowy | Fioletowy, często z dodatkiem niebieskiego | .6 lub .12 |
W numeracji profesjonalnych farb pierwsza cyfra zwykle wskazuje poziom jasności, a cyfry po kropce określają refleks. Przykładowo oznaczenie 6.1 może oznaczać ciemny blond popielaty, a .1 wskazuje na chłodny, popielaty kierunek. Systemy numeracji różnią się między producentami, dlatego opis na opakowaniu trzeba traktować równie poważnie jak sam numer.
Na pomarańczowe włosy najczęściej wybiera się chłodny brąz lub ciemny popielaty blond z niebieskim pigmentem. Przy wyraźnie czerwonych tonach lepiej sprawdzi się odcień matowy lub zawierający zielony korektor. Jeśli dominuje żółć, potrzebny będzie fiolet.
Jak wybrać farbę i bezpiecznie przeprowadzić neutralizację?
Ważny jest nie tylko refleks, lecz także poziom jasności. Przy intensywnej rudości zwykle lepiej wybrać kolor o jeden lub dwa tony ciemniejszy od obecnego odcienia. Ciemniejsza baza zapewnia mocniejsze krycie, ale późniejsze rozjaśnienie takiego koloru może być trudniejsze.
Jeśli włosy mają właściwy poziom jasności, a problemem są wyłącznie refleksy, rozważ toner. Osadza on pigment głównie na powierzchni włosa i delikatniej koryguje odcień. Przy mocnej, ciemnej rudości toner może jednak nie wystarczyć. Wtedy potrzebna bywa trwała koloryzacja chłodnym brązem lub ciemnym blondem.
Uwaga: zbyt dużo niebieskiego pigmentu na włosach z żółtym podtonem może dać zielonkawe refleksy, ponieważ niebieski po połączeniu z żółtym tworzy zieleń. Z tego powodu nie nakładaj w ciemno intensywnie popielatej farby na bardzo jasne, porowate włosy. Szczególnej ostrożności wymagają pasma po kilku rozjaśnianiach.
Przed koloryzacją przeprowadź następującą procedurę:
- Oceń dominujący ton – czerwony, pomarańczowy czy żółty – oraz poziom jasności włosów.
- Wybierz chłodny odcień z pigmentem przeciwnym do rozpoznanego koloru, nie kierując się wyłącznie nazwą „popielaty”.
- Wykonaj test pasemka za uchem lub na niewidocznej części włosów i odczekaj pełny czas wskazany w instrukcji.
- Jeśli efekt jest równy i nie pojawiają się zielone, szare albo zbyt ciemne tony, zastosuj mieszankę na pozostałych włosach.
- Nałóż produkt równomiernie i nie przekraczaj czasu działania podanego przez producenta.
Włosy po rozjaśnianiu często są porowate, dlatego mogą przyjmować pigment nierówno i szybciej go oddawać. W bardzo jasnych lub zniszczonych pasmach może być potrzebna pre-pigmentacja, czyli uzupełnienie brakujących ciepłych pigmentów przed nałożeniem koloru docelowego. Taki zabieg lepiej wykonać w salonie.
Nie rozjaśniaj samodzielnie mocno rudych włosów tylko po to, aby później nałożyć popielatą farbę. Nierówna aplikacja, zbyt mocny oksydant lub zbyt długi czas działania mogą doprowadzić do plam, łamania włosów i znacznego pogorszenia ich kondycji. Przy bardzo ciemnej bazie, intensywnej rudości, kruchych pasmach albo planowanej dużej zmianie koloru bezpieczniej skonsultować się z fryzjerem.
Jak utrzymać chłodny odcień?
Neutralizacja nie zawsze jest trwała, ponieważ chłodne pigmenty mogą wypłukiwać się szybciej niż ciepłe. Do podtrzymania efektu dobierz produkt do konkretnego tonu:
- Niebieski szampon lub odżywka pomagają ograniczyć pomarańczowe i miedziane refleksy.
- Fioletowy szampon lub odżywka są przeznaczone głównie do żółtych tonów.
- Zielony pigment pielęgnacyjny może wspierać korektę czerwonych refleksów, ale wymaga ostrożności na jasnych włosach.
- Toner odświeża chłodny odcień mocniej niż kosmetyk stosowany przy codziennym myciu.
Chłodne pigmenty szybciej tracą intensywność pod wpływem częstego mycia, wysokiej temperatury, promieni UV, chloru i twardej wody. Stosuj kosmetyki do włosów farbowanych, używaj ochrony termicznej i nie sięgaj po produkt neutralizujący przy każdym myciu, jeśli włosy zaczynają przybierać szary lub zielonkawy odcień.
Najlepsza farba na rudy kolor nie jest uniwersalna. Na pomarańcz wybierz niebieski pigment, na czerwień zielony, a na żółć fioletowy. Dobierz właściwy poziom jasności, zacznij od testu pasemka i nie rozjaśniaj zniszczonych włosów w domu. Przy intensywnej rudości bezpieczniejszym rozwiązaniem może być stopniowe przyciemnianie lub profesjonalna korekta.
